В прошедшие выходные мы решили открывать для себя новые горизонты Чехии, а потому наконец взобраться на наивысшую точку Чешской Республики, гору Снежка (чеш. Sněžka).

Легендарный пик высотой 1 603 м находится в горном массиве Крконоше и по его вершине проходит граница с Польшей.

Мы прошли чуть менее 16 км, но по сложности это далеко не пешая прогулка из Подебрад до Нимбурка и обратно. Шли мы почти 6 часов, перепад высот составил 845 метров! Трекинг выглядит следующим образом:

Подробные данные о маршруте, скорости, высоте над уровнем моря и прочее вы можете найти на моем Endomondo.

Как, куда и на чем

Ближайшим к Снежке населенным пунктом является известный горнолыжный курорт Пец-под-Снежкой (чеш. Pec pod Sněžkou), а добраться до него можно лишь автобусом. Время в пути прямым автобусом из Праги составляет около 3 часов в зависимости от маршрута, причем ездит их всего несколько в день, в первой половине дня.

Из Подебрад в Пец-под-Снежкой тоже ездит прямой автобус, но лишь в 13:38, дорога занимает два с половиной часа. В обратную сторону прямого автобуса до Подебрад нет, но всегда можно добираться с пересадкой в Праге, Градце-Кралове, Трутнове или ином городе. Потренируетесь в знании чешской географии, а заодно навыках использования приложения pubtran и ему подобных.

Нога RegioJet (ранее известного как Student Agency) на маршруте в Пец еще не ступала, поэтому не стоит удивляться стоячим местам. Обязательно покупайте сидячие места заранее онлайн в pubtran, на www.idos.cz или иным образом.. Мы билеты не покупали, из-за чего и туда, и обратно ехали по часу стоя.

При планировании поездки помните о том, что наряду с 2 трасами из Пеце-под-Снежкой существует возможность восхождения из деревни под названием Горни-Мала-Упа (чеш. Horní Malá Úpa). Добираться до нее тоже непросто, но стоит помнить о ней. Эта траса считается самой легкой, но и, увы, не такой красивой, как описанная ниже в статье. Кстати, в Горни-Малой-Упе варят отличное пиво Траутернберг (чеш. Trautenberg).

Восхождение на чешский Олимп

Переночевав и плотно позавтракав в отеле в Пеце-под-Снежкой мы около 10 утра выдвинулись на гору. Подъем — самое интересное, поэтому о гостинице и городе расскажу во второй части статьи. Для подъема существует 4 возможности:

  • очень красиво, но сложно — 7 км из Пеце-под-Снежкой на север по синей трассе до границы с Польшей, а далее 1,5 км на вершину Снежки по красной польской трассе;
  • средняя сложность — 3 км на север из Пеце-под-Снежкой по зеленой дорожке до Ружогорок (чеш. Růžohorky) с одноименным рестораном, а затем 3,5 км по желтой под канатной дорогой;
  • самая легкая — из Горни-Мале-Упы (чеш. Horní Malé Úpy) 8 км по красной трассе;
  • для полных лентяев — на фуникулере из Пеце-под-Снежкой до промежуточной станции на Ружова-Гора (чеш. Růžova hora) или прямо на Снежку, билет на Снежку в одну сторону для взрослого стоит 180 крон.

Мы решили подниматься по самой сложной и красивой трассе (она западнее), а затем спуститься по дорожке средней сложности (она восточнее). Подробные карты трасс можно посмотрить в отличной чешской статье на сайте о Снежке.

Начало трассы в Пеце не предвещало каких-то сложностей, мы спокойно шли по асфальтированной дорожке мимо журчащих ручейков:

Мимо мелькали то здания Крконошского национального парка, то рестораны. Без остановок мы прошли первые пару километров оставив позади последний ресторан:

Кстати, напротив него пасутся альпаки. Каких только животных в Чехии не встретишь!

Далее начался резкий подъем в гору, прекрасные виды:

Суть этой трассы в том, что вы идете по краю Ружовой-Горы и Снежки с видом на Студнични-Гору (чеш. Studniční hora) и Лучни-Гору (чеш. Luční hora), которые на всего 50 метров ниже Снежки.

Дорожка очень редко ныряет в лес, на почти всей протяженности вы можете наслаждаться прекрасными видами. Вдоль всей трассы установлены таблички с информацией о Крконошах, жизни леса, конкретных участках трассы.

На одном из участков можно увидеть т.н. еловые джунгли. Я нигде не видел такой лес: ели растут настолько плотно друг к другу, что между их ветками не просунуть руку:

До начала XX века воду на гору носили вручную, но затем в скале высекли водонасосную станцию, ныне недействующую:

Львиная доля подъема проходит по камням, людей поднимается немного. Назвать трассу очень сложной нельзя, рядом с нами шла даже девочка лет 5, такса.

С приближением к верху Снежки начинает резко холодать, деревья становятся все ниже, а затем пропадают вовсе. Если в Пеце-под-Снежкой было более 30 градусов, то наверху температура составила лишь 18 градусов, дул очень сильный ветер и мы достали толстовки из рюкзаков.

Синяя трасса ведет к границе с Польшей, дальнейший подъем идет уже по хребту по польской территории. Пересекаем государственную границу, понять о ее существовании можно лишь по предупреждению:

Если на трассе было не очень много людей, то на хребте огромное количество поляков. Все фотографируются, пускай фото не передает масштаб:

Кто-то просто любуется пейзажем:

Здесь же в месте расположения чешско-польской границы находится польское заведение общепита. Как сообщалось на табличке, оно действует еще с начала XX века, было первым общедоступным заведением на Снежке:

Если подойти к обратной стороне хребта, то открывается вид на Польшу:

Шаг влево, шаг вправо — и вы то в Чехии, то в Польше:

Немного передохнув мы выдвигаемся на вершину Снежки по уже польской красной 2-километровой трассе. Она очень крутая, многие останавливаются перевести дух. Обратите внимание, каким крошечным стал польский желтый ресторан внизу:

Порядком запыхавшиеся, но довольные мы оказались на самой верхушке Снежки!

Я отчасти оказался разочарован верхней точкой Снежки. Не могу сказать, что я точно ожидал наверху, но сейчас констатирую, что подъем был намного красивее результата. Огромные толпы людей, одно польское кафе, польская деревянная церквушка, один чешский магазин-почта-кафе, геодезический знак. Сложно сказать, где здесь заканчивается Польша и начинается Чехия. В правой части снимка — чешское кафе, а в левой — уже польское:

Было бы очень наглядно, если бы граница была обозначена на земле какой-то линией. Примечательно, что вплоть до краха Восточного блока эти приграничные территории были закрыты для свободного посещения. По той же причине рядом с польским кафе установлен памятный знак польской армии.

Дизайн польского кафе 1976 года постройки, конечно, очень интересен снаружи. Не все знают, но верхняя часть здания используется в качестве обсерватории:

К сожалению, внутри оказалось все достаточно колхозно. Не в обиду полякам и любителям Польши, но каждый раз при посещении Польши я отмечаю гигантскую разницу с Чехией. Если в Чехии архитектурная, культурная, бытовая граница с Австрией очень размыта, то в Польше ощущаешь нотки СССР. Возможно, это вызвано тем, что Польша сильно пострадала во время Второй Мировой войны и не успела восстановиться. Либо это вызвано более плотной исторической и культурной связью с Украиной, Беларусью, Россией.

Перед польским кафе на ступеньках множество людей просто отдыхает:

В буквально 10-15 метрах от польского кафе находится чешское кафе 2007 года постройки, оно же почта, оно же сувенирный магазин, оно же смотровая башня:

Что польское, что чешское здание довольно новые, но они стоят на фундаменте зданий с еще XIX века. Старые здания горели или не могли уже поддерживаться, поэтому возводили новые. Каменный фундамент старого чешского здания видно под левой частью чешского кафе.

Настоятельно рекомендую при подъеме на Снежку захватить с собой еду. Наверху все будет очень дорого — вы наверху огромной горы, сюда не ведет ни одна автодорога. В польском кафе хотдог стоил около 85 крон, в чешском из еды был лишь суп-гуляш за 80 крон или лапша быстрого приготовления за 30 крон. 0,5 л воды стоит 40 крон. В целом очень грустные цены:

Мы взяли по супу за 80 крон. Наливают в одноразовую посуду, прилагается одноразовая ложка, знатный кусок хлеба. В качестве крайнего варианта вполне себе решение:

Примечательно, что в польском кафе стоят только поляки, а в чешском мы видели только чехов.

С верхней части Снежки видно уходящую вдаль канатную дорогу:

Подниматься студенту по канатной дороге на Снежку — сущая глупость. Во-первых, это стоит 180 крон. Во-вторых, вы не увидите то, что видно с синей трассы. В-третьих, в Пеце-под-Снежкой мы видели на канатную дорогу очередь в добрую сотню людей. Поговаривают, что в очереди можно простоять не один час.

Когда мы начали спускаться со Снежки по желтой трассе (средней сложности, проходит под канатной дорогой), то кабинки вообще не ездили на верх Снежки. Можно было доехать лишь до Ружове-Горы и дальше топать ножками.

Участок до промежуточной станции канатной дороги на Ружове-Горе вполне несложный. Ландшафт очень сильно отличается от пути, по которому мы поднимались. Здесь сразу же начинаются хвойные высотой с человеческий рост:

Ручеек людей между деревьями:

Возле одного из первых кафе увидели своеобразное кладбище мусора, напоминающее о сроке разложения мусора. Это очень похвально, что чехи заботятся о природе, сортируют мусор:

Взяли Даше мороженное в кафе в Ружогорках, полюбовались коровами на горном пейзаже и продолжили путь:

Оставалось всего пара километров, но последний участок дороги оказался самым худшим за весь день. Повсюду криво положенные камни под большим углом. Как правило, камни усложены торцом, из-за чего наступать в обуви с тонкой подошвой может быть очень неприятно.

В отличие от подъема, на спуске мы не увидели совершенно ничего интересного. Ни какой-то красивой природы, ни каких-то ручейков, ни пейзажа. Вы просто идете посреди леса, ничего не видно.

На последних сотнях метров нам уже так надоели эти камни, что Даша сказала, что ей они будут сниться теперь. Я тоже порядком устал идти по камням по 30-градусной жаре, из-за чего, вы не поверите, в кафе не отказался даже от пшеничного пива:

Кто меня хотя бы немного знает — помнят, что я никогда не беру пшеничное пиво. Но здесь после минимализма заведений общепита на Снежке и спуске по 30-градусной жаре даже пшеничное Крушовице было в радость.

Спуск мы завершили около 16:00, благодаря чему успели перекусить и подойти на последний автобус в Прагу в 17:00.

Проживание

Однозначно рекомендую подумать о поездке в Пец с ночевкой. В дороге из Подебрад или Праги вы проведете не менее 3-4 часов в одну сторону, причем последние обратные автобусы едут в 16-17 часов.

Сломя голову субботним утром бежать на автобус в Пец нам не хотелось, ровно как и пытаться добежать с горы на последний автобус в Прагу. Поэтому за пару дней заранее мы забронировали на Booking.com номер в отеле Maj. После приезда оказалось, что наша резервация где-то потерялась, но нас все равно заселили за чуть менее чем 1 200 крон в это видавшее виды заведение, утром накормили средним завтраком:

Комната очень напоминает общежитие в Подебрадах:

Разве что площадь здесь намного меньше:

Нетребовательные студенты могут вовсе поселиться в, например, Hostel KlonDike, где 2-местный номер стоит лишь 626 крон. На двоих это дешевле билетов на автобус, но вы успеете нормально провести выходные.

Ожидать многого в дешевых заведениях не стоит, в целом горнолыжный курорт Пец-под-Снежкой стремительно превращается в дорогое место. Даже в нашем отеле за 1 200 крон была оплошность в виде, например, молочка для тела вместо мыла:

И в душе, и у раковины! Разбираться с этим мы не стали, в отеле нам надо было лишь переночевать и позавтракать, а для душа у Даши был с собой экстренный набор путешественника.

Пец-под-Снежкой

История затерянной в городах деревеньки восходит к 1511 году, когда в местных шахтах добывали медные руды и арсенопирит. Пец-под-Снежкой в виде поселения была образована во второй половине XVI века как одна из трех частей Велке-Упы (чеш. Velká Úpa). В течение веков здесь занимались заготовкой леса для шахт Кутной-Горы и самостоятельной горной добычей, последняя шахта была закрыта в 1959 году. Объемы добычи дерева в окрестностях были настолько высоки, что для развития промысла привлекались лесорубы из австрийской Коринтии и Штирии, итальянского Тироля и других традиционных для этого регионов.

Переломным для истории города стало начало XX века, когда появилась мода на горную туристику, горнолыжный спорт. В конце 1940-х лет в Пеце была построена первая канатная дорога на Снежку, в 1950-е началось строительство больших отелей, а не только перестройка ранее существовавших в данной местности горных домиков под названием боуды (от чеш. Bouda). В Швейцарии такие домики называются шале, а в Чехии — боуда.

Львиную долю застройки в Пеце составляют чешские деревянные дома-роубенки (от чеш. Roubenka). До массового каменного строительства в Чехии такими домиками были застроены все города и деревни, одну роубенку можно найти даже у подступах Пражского Града, не поленитесь прогуляться в Праге по адресу Černínská 10. А мы пока вернемся в Пец:

Пец считается вторым по значению в Чехии горнолыжным курортом, первенство принадлежит расположенному в нескольких километрах западнее Шпиндлеруву-Млыну (чеш. Špindlerův Mlýn), сокращенно «Шпиндл». В Шпиндлерувом-Млыне в настоящее время исчерпаны возможности по развитию, а цены заоблачно высоки. Соответственно, внимание инвесторов переключилось на Пец, прямо сейчас в небольшом городке идет активная застройка современными гостиницами и ресторанами. Выходя в город можно видеть сразу несколько кранов и строительных площадок:

Здания строятся сейчас из кирпича:

При этом отделка фасада отсылает нас к экологической тематике. Например, год назад запустился апарт-отель Kovárna Residence:

В позапрошлом году открылся апарт-отель PECR, у него фасад проще:

Внутри города можно видеть шоурумы девелоперских проектов:

Город по своему состонию и стилю очень напоминает курорты в Альпах, через которые мы проезжали прошлым летом в евротуре на море:

Собственно, поездка в Пец для меня в существенной мере была рабочей. Я еще со времен учебы в Иркутске занимаюсь точечными и высококачественными инвестициями, поэтому наряду с Подебрадами.ру я поныне занимаюсь ими. Сейчас очень активно развивается горнолыжная отрасль Чехии, в узких кругах инвесторов решаются гостиницы, рестораны в Пеце. Если вы хотели бы вложить от 5 млн крон в апарт-отели в Чехии и получать с них куда больше, чем со сдачи квартиры такой же стоимостью в Праге — не стесняйтесь ко мне обращаться через форум обратной связи, ВК или ФБ.

В общем доступе вы толком ничего не найдете даже на чешском языке, а про русских риэлторов я вовсе не говорю. Заодно хочу напомнить, что сейчас рынок в Праге сильно перегрет, никому бы не рекомендовал в данный момент там что-то покупать из жилой или бизнес-недвижимости.

Питание

Ресторанов в городе мало, поэтому после приезда я глянул в Foursquare лучшие и при этом открытые. Первой же попали в Hospoda Zeleny Potok. Перво-наперво нас шокировали цены, начинающиеся от 200 крон:

Я как нищеброд заказал печеную свинину с капустой и кнедликами за 170 крон. «170 крон за простое чешское блюдо!» — кричала жаба, душащая меня. Но не прошло и 20 минут, как принесенное блюдо удивило мои сосочки языка, знающие толк в чешской кухне:

Блюдо было приготовлено прекрасно, в редких пражских ресторанах так хорошо готовят традиционные чешские блюда. Примечательно и то, что Крконоше являются родиной целого ряда блюд, ставших популярными по всей стране: «кисело», «крконошский огень» и др.

Даша по рекомендации официантки взяла стейк из тунца, он оказался за 300 крон, но очень был вкусный, а порция — огромная:

Как и принято вне крупных городов, по ресторану ходила кошка, мы ее прикормили тунцом и кнедликами. Не шучу, истинная чешская кошка, ест даже кнедлики. А студенты в Подебрадах порой говорят, что им кнедлики не нравятся.

Вечером первого дня заглянули в это же заведение на кружечку пива «Краконош» (чеш. Krakonoš) из расположеннего поблизости Врхлаби (чеш. Vrchlabí). Есть не хотел, поэтому попросил колбаски за 70 крон. А колбаски-то оказались огромными, справиться с ними мне удалось лишь благодаря благоверной:

Цена за такую порцию в 70 крон является смехотворной по пражским или даже подебрадским меркам. Жаль, что в Праге нигде и никогда я не видел таких колбасок за такую цену.

Пиво тоже настоятельно рекомендую широкому кругу читателей: мягкое, светлое, с легкой сладкой ноткой:

Вне Крконош пиво нельзя назвать популярным, но все же в отдельных барах Праги его наливают.

В окрестностях

В Пеце кроме Снежки есть целый ряд интересных мест. Даже летом это и огромная бобслейная трасса (если не ошибаюсь, больше любой пражской), и канатные дороги на Снежку, Ружову-Гору (чеш. Růžová hora), Черну-Гору (чеш. Černá hora), и смотровые башни, и открытая месяц назад Дорожка меж крон деревьев (чеш. Stezka korunami stromů), и многое другое.

Мы попытались попасть на Дорожку меж крон деревьев в расположенных по соседству Янских-Лазнях (чеш. Janské Lázně), но немного заблудились и опоздали:

На приоткрытых воротах надпись сообщала о том, что последних посетителей запускают за час до конца рабочего дня:

За входом дорожка уходила далеко вверх, за деревьями уже не было видно ничего:

Поэтому приведу лишь фотографию с официального сайта www.stezkakrkonose.cz:


Фото: www.stezkakrkonose.cz

Как и бывает в таких случаях, Дорожка имеет не только развлекательную, но и просветительскую деятельность. На стендах рассказывается о эндемичной улитке Bulgarica nitidosa, жизни деревьев, хозяйственном значении леса и др.

Что примечательно, для пущей радости с верхушки можно съехать вниз внутри трубы. Жаль, что мы не попали, но зато будет повод приехать еще раз.

Итоги

Меня мало чем можно удивить в Чехии, но эта поездка оставила очень приятное впечатление. Ложкой дегтя стал час езды стоя в автобусе туда и обратно, но в остальном все прошло очень хорошо. Невероятной красоты природа, очень вкусная еда везде, где мы заходили, а это аж 2 места! Настоятельно рекомендую каждому по возможности тоже съездить, подняться. Это совершенно не та Чехия, которую все привыкли видеть крупных и даже малых развитых городах вроде Подебрад.

В Пеце и окрестностях довольно дорого все, наши расходы на двоих за оба дня составили 906 крон на автобус, 1 200 крон за проживание, 825 крон за питание. Итого 2 931 крона на двоих или по 1 465 на каждого. При желании даже с ночевкой можно ужаться до 800 крон на человека. В случае групповых поездок можно попробовать сэкономить на транспорте с помощью аренды недорогого автомобиля.

В ближайшие пару лет обязательно надо подняться также на священную чешскую гору Ржип (чеш. Říp). Согласно легенде, именно стоя на ней праотец Чех принял решение здесь поселить свой народ, уставший от долгих странствий.

Не стесняйтесь в комментариях задавать вопросы, делиться дополнениями к статье. Буду очень благодарен даже за попросту информацию о том, понравилась ли вам статья, стоит ли выкладывать такие обзоры в блоге.